Провера аутоматског мењача на кварове

Аутоматски мењач је можда најсложенији и најскупљи део аутомобила. Биће веома скупо поправити га у случају озбиљног квара. Због тога је корисно знати шта тражити и како одредити стање аутоматског мењача како бисте у раној фази идентификовали могуће проблеме и избегли непотребне финансијске трошкове. Поред тога, веома је важно правилно дијагностиковати аутоматски мењач приликом куповине аутомобила са аутоматским мењачем на секундарном тржишту. Ако је рад преноса у недоумици, можете се цењкати и смањити цену или потпуно одустати од куповине. У супротном, неуспешна куповина аутомобила са проблематичним аутоматским мењачем може ускоро довести до значајних трошкова поправке.

Када купујете половни аутомобил, морате бити веома опрезни. Боље је ако детаљну дијагнозу кључних компоненти, укључујући мењач, ураде стручњаци. Али то није увек могуће, а онда морате сами да дијагностикујете све.

Прво морате да извршите темељну општу инспекцију машине. Опште стање аутомобила може вам рећи колико су били тешки услови у којима је морао да ради.

Обратите пажњу да ли постоји кука за вучу (кука). Његово присуство није баш добар знак, што указује да би аутомобил могао да носи приколицу са оптерећењем, што значи да су мотор са унутрашњим сагоревањем и мењач били изложени повећаним оптерећењима и хабању. Сама кука за вучу се може уклонити, али боље погледајте - можда ће остати трагови на месту где је постављен.

Питајте власника у којим условима је машина радила, како је сервисирана, које су поправке рађене.

Ако је аутомобил радио у такси режиму, онда се у овом случају може претпоставити да је аутоматски мењач озбиљно истрошен, што значи да ће његова поправка блистати у блиској будућности.

Ако је кутија поправљена, то само по себи није негативан фактор. Након квалитетне поправке, аутоматски мењач може дуго да функционише нормално. Али питајте власника када и зашто је извршена поправка, шта се конкретно променило. Тражите пратећу документацију - чекове, акте обављених радова, ознаке у сервисној књижици, проверите да ли постоји гаранција. Одсуство оваквих докумената треба да упозори, као и чињеница да је власник управо поправио аутоматски мењач и сада га продаје.

Сазнајте колико је редовно сервисиран аутоматски мењач, када и из ког разлога је уље последњи пут замењено, каква течност је сипана - оригинална или аналогна.

Упоредите добијене податке са укупном километражом аутомобила. У нормалним условима рада и редовном одржавању (сваких 50 ... 60 хиљада километара), класични аутоматски мењач пређе у просеку 200 ... 250 хиљада километара, робот и варијатор - око 150 хиљада. Недостатак одржавања смањује радни век аутоматског мењача за 2 ... 3 пута.

Ако вас општи преглед и разговор са продавцем нису обесхрабрили од куповине овог аутомобила, можете прећи на даљу проверу. 100% дијагноза аутоматског мењача може се поставити само на обдукцији. А доступна вам је само примарна дијагностика, која укључује проверу нивоа и стања уља, контролног кабла и понашања аутоматског мењача у покрету.

Ако мењач има уграђене сензоре који прате притисак, температуру и друге параметре, они ће помоћи у процени општег стања аутоматског мењача, али неће елиминисати потребу за провером рада ове јединице.

Иницијална дијагноза аутоматског мењача при куповини половних аутомобила се суштински не разликује од провере коју можете да извршите на сопственом аутомобилу.

За разлику од ручног или роботског мењача, у хидромеханичком аутоматском мењачу уље не делује само као мазиво, већ је радна течност укључена у пренос обртног момента. Укључивање одређеног степена преноса се дешава помоћу притиска АТФ течности на одговарајуће пакете квачила. Због тога су квалитет АТФ уља и његов ниво у аутоматском мењачу подложни строжијим захтевима него за мазиво за мењач у ручном мењачу.

Трзаји или ударци у време мењања степена преноса могу указивати на недовољан или прекомеран ниво радне течности у аутоматском мењачу. Погрешан ниво уља је најчешће основни узрок озбиљних кварова у аутоматском мењачу.

Поступак мерења нивоа може имати своје нијансе у различитим моделима машина, тако да пре свега треба да погледате сервисно упутство.

Генерално, правила за проверу нивоа уља у аутоматским мењачима су следећа.

Мотор и мењач морају бити загрејани. Да бисте достигли ниво радне температуре, потребно је да возите 15 ... 20 километара.

Зауставите се на равном терену и укључите режим П (Паркинг). Не гасите мотор, пустите га да ради неколико минута у празном ходу. За неке моделе аутомобила мерење се врши са угашеним мотором, а ручица прекидача мора бити у положају Н (). Ово треба да буде наведено у упутству за употребу.

Да бисте спречили да остаци уђу у аутоматски мењач, обришите врат, затим уклоните шипку за мерење мерења и обришите је чистим белим папиром. Процените квалитет течности. Нормално, требало би да буде провидна и да има ружичасту боју. Ако се уље користи неко време, може мало потамнити и добити светло браон нијансу, то је исправна појава. Али смеђа или црна боја указује на то да се течност прегрејала. Присуство прљавштине или металних струготина указује на озбиљно хабање. А ако се осећа мирис паљевине, то значи да тарне спојке проклизавају и вероватно су истрошене. Висок степен истрошености значи да ће кутији ускоро бити потребне скупе поправке.

Обришите мерну шипку чистом крпом која не оставља длачице и поново је уметните на неколико секунди, а затим је поново уклоните и дијагностикујте ниво АТФ уља. У неким моделима, сонда има само једну ознаку, али, по правилу, постоје две - Хот и Цолд. Ниво треба да буде у средини, без значајних одступања у једном или другом правцу. И висок и низак ниво течности подједнако је штетан за аутоматске мењаче. Ако постоји значајно одступање и ниво је близу ознака ХЛАДНО или ТОПЛО, потребно је додати или испумпати вишак уља.

Ако је течност стара и прљава, мора се заменити. Не заборавите да АТФ уље мора испуњавати захтеве произвођача аутомобила за овај модел, иначе аутоматски мењач неће нормално функционисати и може покварити. Истовремено са уљем, треба променити и филтер аутоматског мењача.

Ситуација је компликованија са такозваним кутијама без одржавања, у којима нема шипке за мерење уља. У овом случају неће бити могуће одредити ниво радне течности, али можете барем проценити мирис. Иако формално замена уља није предвиђена у таквој јединици, у ствари је вредно мењати је периодично како би се продужио век трајања кутије. Да бисте проверили такав аутоматски мењач, требало би да се обратите сервисерима.

Кабл за подешавање се постепено истроши, његово подешавање је поремећено. Обично кабл не би требало да има слободан ход. Али често пропада, као резултат тога, зупчаници се могу пребрзо пребацити, у тренутку пребацивања ће се осетити двоструки трзаји и проклизавања. Прелазак у кицк-довн режим, који се активира када се папучица гаса нагло притисне до краја, десиће се са извесним закашњењем и благим трзајем.

Они који више воле агресиван стил вожње често јаче повлаче сајлу. У овом случају, режим кицк-довн се активира оштрим трзајем и без најмање паузе. А мењање степена преноса глатким притиском на папучицу гаса ће бити одложено и опипљиви потреси.

Упутство за поправку и одржавање возила обично детаљно описује поступак подешавања. Сваки возач може подесити кабл према својим жељама. Међутим, немају сви вештине и стрпљења, јер треба мало да се прилагодите, а затим да возите неко време, проверавајући како се мењачи прелазе са нижег на више и обрнуто. Претерано лабав или превише затегнут кабл може да омета правилно функционисање аутоматског мењача. Ако не обраћате пажњу на ово дуго времена, аутоматски мењач ће се истрошити убрзаним темпом.

Након што се мењач загреје, зауставите аутомобил на равној површини, притисните и померите се кроз све положаје мењача. Прво померите ручицу и држите сваку позицију неколико секунди. онда уради исто брзо. Лагано трзање током мењања брзина је сасвим прихватљиво, за разлику од снажних трзаја, који указују на неправилан рад аутоматског мењача. Такође не би требало да буде значајних кашњења у укључивању зупчаника, вибрација или стране буке.

дијагностика на путу пружиће прилику да се тестира рад мењача у различитим реалним режимима. Да бисте то урадили, морате унапред пронаћи одговарајући, довољно дуг и равномеран део пута.

Укључите режим Д (вожња) и лагано убрзајте са места. Како убрзавате до 60 км / х, требало би да дође до најмање две промене - од 1. до 2. брзине, а затим на 3.. Пребацивање треба да се деси са мањим ударима. Брзина мотора треба да буде унутар 2500 ... 3000 у минути за 4-степени аутоматски мењач или око 2000 за 6-степени аутоматски мењач. Ако аутоматски мењач ради, не би требало да буде јаких удара, трзаја и кашњења у мењању брзина, као и сумњивих звукова.

Покушајте да нагло убрзате да бисте дијагностиковали динамику убрзања. Ако је брзина мотора велика, али аутомобил не убрзава добро, онда то указује на вероватно проклизавање квачила у кутији.

Затим лагано кочите да бисте проверили нижу брзину. И овде не би требало да буде јаких удара, трзаја, кашњења и повећања брзине мотора са унутрашњим сагоревањем.

При снажном кочењу, прелазак у 1. брзину треба да се деси без трзаја и кашњења.

Горе описане провере ће вам помоћи да донесете даљу одлуку. Ако сте власник аутомобила, можете да одлучите да ли је вашем аутоматском мењачу потребна детаљнија дијагностика уз помоћ стручњака аутосервиса.

Ако говоримо о куповини половних аутомобила, онда ће у зависности од резултата инспекције бити могуће донети одлуку о одбијању куповине или разумној погодби. Ако вас резултати теста задовољавају, онда треба да одете у сервис и извршите детаљнију дијагнозу аутоматског мењача, мотора са унутрашњим сагоревањем и других компоненти аутомобила како бисте били сигурни да вам куповина неће донети разочарење.