Кипући антифриз

Зашто антифриз кључа? Ова ситуација може настати из различитих разлога, на пример, поклопац експанзионог резервоара система за хлађење је под притиском, термостат је покварен, ниво расхладне течности је смањен, лош антифриз је напуњен, вентилатор за хлађење или температура сензор није успео. Главна ствар коју треба запамтити возач аутомобила чији антифриз прокључа даље кретање је немогуће! Непоштовање овог правила може довести до потпуног квара мотора са унутрашњим сагоревањем, што је преплављено скупим и сложеним поправкама. Међутим, отклањање узрока кључања антифриза заправо није тако тешко, а понекад чак и почетник власник аутомобила то може учинити.

Узроци кључања и њихово решење

За почетак ћемо детаљно анализирати све разлоге због којих антифриз кључа.

1. Неисправан термостат. основни задатак овог уређаја је да не доводи расхладну течност у радијатор док мотор са унутрашњим сагоревањем не достигне одређену радну температуру (обично + 85 ° Ц), односно да га пренесе у такозвани "велики круг". Међутим, ако се јединица не укључи на време и не циркулише расхладну течност кроз систем, онда ће се брзо загрејати у „малом кругу“ заједно са ИЦЕ-ом и једноставно прокључати, јер неће имати времена да се охлади.

   Прљав термостат

2. Neispravan radijator. Функција ове јединице је да хлади антифриз и одржава систем хлађења у радном стању. Међутим, може доћи до механичког оштећења или једноставно зачепљења изнутра или споља.
3. Отказивање пумпе (Центрифугална пумпа). Пошто је задатак овог механизма да пумпа расхладну течност, када не успе, њена циркулација се зауставља, а запремина течности која се налази у непосредној близини мотора са унутрашњим сагоревањем почиње да се загрева и, као резултат, кључа.
4. Низак ниво антифриза. Систем за хлађење који није напуњен до одговарајућег нивоа не носи се са својим задатком, па температура прелази критичну и течност кључа.
5. Квар вентилатора за хлађење. Његова функција је да насилно хлади елементе истоименог система и течности. Јасно је да ако се вентилатор не укључи, температура неће пасти и то може довести до кључања течности антифриза. Ова ситуација је посебно критична за топлу сезону.
6. Присуство ваздушног џепа. основни разлог његовог појављивања је смањење притиска расхладног система. Као резултат, појављује се неколико штетних фактора одједном. наиме, притисак опада, што значи да се смањује тачка кључања антифриза. даље, са дугим боравком ваздуха у систему, инхибитори који чине антифриз се погоршавају и не испуњавају своју заштитну функцију. И коначно, ниво расхладне течности опада. Ово је већ поменуто раније.
7. Отказивање сензора температуре. Овде је све једноставно. Овај чвор није послао одговарајуће команде термостату и/или вентилатору. Нису се укључили и прокључао је расхладни систем и радијатор.

   Пумпа против смрзавања

8. Антифриз лошег квалитета. Ако се у аутомобил улије антифриз лошег квалитета, односно течност која не испуњава потребне захтеве, што значи да ће радијатор вероватно кључати. наиме, говоримо о томе да лажна расхладна течност често кључа на температурама испод +100 ° Ц.
9. Пењење антифриза. Ово се може догодити из различитих разлога. На пример, расхладна течност лошег квалитета, мешање некомпатибилних антифриза, коришћење антифриза који није погодан за аутомобил, оштећење заптивке блока цилиндара, што доводи до уласка ваздуха у систем за хлађење, и као резултат тога, његова хемијска реакција са расхладном течношћу са формирање пене.
10. Спуштање притиска поклопца резервоара. Проблем може бити како у квару сигурносног вентила за ослобађање, тако иу смањењу притиска заптивке поклопца. Штавише, ово се односи и на поклопац експанзионог резервоара и на поклопац хладњака. Због тога се притисак у систему хлађења упоређује са атмосферским притиском, па се температура кључања антифриза смањује.

да би се обновила ефикасност система за хлађење и наставила спречавање ситуације у којој антифриз или антифриз брзо кључа, потребно је ревидирати горе наведене чворове. Хајде да наведемо редослед у коме треба да проверите наведене чворове у складу са вероватноћом и учесталошћу којом не успевају.

Пењење антифриза

1. Експанзиони резервоар и поклопац. Ово посебно важи за случајеве када антифриз кључа у експанзионом резервоару, а пара излази испод њега. Боље је заменити цео поклопац вентила.
2. Termostat. Ова јединица мора да се провери да ли је, када је мотор са унутрашњим сагоревањем укључен, хладњак хладан и антифриз кључа. Такође, термостат треба проверити након замене расхладне течности, ако одмах прокључа.
3. Вентилатор. Ретко не успева, али вреди проверити. обично се јављају проблеми у испуштеним контактима или квару изолације намотаја статора и / или ротора.
4. Сензор температуре. Уређај је прилично поуздан, али понекад поквари на старијим машинама. У ствари, он тада контролише рад вентилатора на радијатору
5. Центрифугална пумпа (пумпа). Овде је слично претходној тачки.
6. Хладњак радијатора. потребно је да га пажљиво прегледате због оштећења и могућих цурења расхладне течности. Ако тече (ово ће бити праћено ситуацијом када антифриз одлази), онда га морате демонтирати и лемити. У најгорем случају, замените новим. Можете га и само очистити ако је јако зачепљен. За спољашње чишћење, боље је уклонити. А унутрашње чишћење се одвија заједно са целим системом хлађења (без демонтаже).
7. Проверите ниво антифриза у систему. Може да исцури из оштећеног система, а преостала запремина не може да издржи топлотно оптерећење и прокључа. Ако се користи течност ниског квалитета са ниском тачком кључања, онда се мора потпуно заменити. У супротном, можете само додати антифриз.
8. Проверите да ли је напуњени антифриз прикладан за тренутни аутомобил. Ако је дошло до мешања две марке расхладне течности, уверите се да су компатибилне једна са другом.
9. Проверите рад сигурносног вентила. Можете проверити рад вентила на поклопцу помоћу полиетилена.
10. Проверите квалитет напуњеног антифриза. Ово се може урадити на неколико начина, користећи професионалну опрему и импровизоване алате доступне у гаражи или код куће.

Лош антифриз - смрт мотора

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола – закипание и разрушение ДВС. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой Подробнее

 

обично је потребно израдити само један од наведених артикала. Међутим, у тешким ситуацијама, неколико наведених чворова може пропасти.

Запамтите да се сви радови на поправци и одржавању система за хлађење морају обављати само када се мотор са унутрашњим сагоревањем охлади. Никада не отварајте поклопац експанзионог резервоара када је мотор врућ! Дакле, ризикујете да добијете тешке опекотине!

Често се кључање јавља када се аутомобил креће у ниском степену преноса када мотор са унутрашњим сагоревањем ради великом брзином, на пример, када се дуго вози у планинама или у градским гужвама у летњој врућини. Ситуација се погоршава ако је клима уређај укључен, јер додатно оптерећује систем хлађења, односно основни радијатор. Због тога, пре путовања у планине, обавезно проверите стање система за хлађење мотора са унутрашњим сагоревањем, укључујући ниво антифриза у њему. Допуните или замените ако је потребно.

Не препоручује се антифриз који садржи више од 60% запремине етилен гликола и мање од 40% запремине воде.

Често узрок кључања антифриза може бити формирање ваздушне браве у систему хлађења. Симптоми његовог формирања су проблеми у раду термостата, цурење антифриза, проблеми са пумпом и унутрашњим шпоретом. Стога, ако је бар један од наведених проблема на вашем аутомобилу, препоручује се да исправите ситуацију, јер игнорисање може изазвати и кључање мотора.

Неки возачи су заинтересовани за питање зашто антифриз кључа након заустављања? Овде је могуће неколико опција. Први је када аутомобил стоји са упаљеним мотором. Дакле, ово је само случајност, а ви сте срећни што сте открили појаву ситуације када је антифриз кључао не у покрету, већ на путу или у гаражи. У том случају, одмах искључите мотор и поставите машину на ручну кочницу. О даљим акцијама ћемо говорити мало касније.

Низак ниво антифриза

Друга опција је да дим (пара) настави да излази испод хаубе након што сте открили кључање и зауставили се на ивичњаку. морате схватити да већина течности, а антифриз није изузетак, има високу топлотну проводљивост. А то значи да се дуго загрева и хлади. Због тога постоји ситуација када посматрате расхладну течност која кључа, која ће, неко време након што се мотор заустави, престати да испарава.

Постоје егзотичне опције када кључа у експанзионом резервоару након што је мотор са унутрашњим сагоревањем искључен. На пример, ситуација описана у наставку је релевантна за Цхрислер Стратус. Састоји се у чињеници да након искључивања мотора сигурносни вентил хладњака испушта притисак у експанзиони резервоар. И има ефекта да тамо све кључа. Многи возачи прихватају такав процес као пробијање заптивке главе цилиндра и журе да га промене. Међутим, нема потребе за журбом, већ је вредно пажљиво проучити дијаграм система хлађења одређеног аутомобила.

Које су последице када антифриз прокључа

Последице кључања антифриза зависе од тога колико је мотор са унутрашњим сагоревањем прегрејан. А ово, пак, зависи од марке аутомобила (снага мотора са унутрашњим сагоревањем и масе каросерије), дизајна мотора, као и времена између тачно како је мотор са унутрашњим сагоревањем кључао и заустављао (тренутак када се искључио и почео да се хлади). Могуће последице условно делимо на три степена – благе, умерене и тешке.

Дакле, за благо прегревање мотора са унутрашњим сагоревањем (до 10 минута), могуће је благо топљење клипова мотора са унутрашњим сагоревањем. Међутим, они могу мало променити своју геометрију. У већини случајева ова ситуација није критична, осим ако раније није било проблема са геометријом. Ако на време приметите кључање антифриза и предузмете одговарајуће мере, о чему ће бити речи касније, онда је довољно да се елиминише узрок квара и све ће бити у реду.

ИЦЕ прегревање

для того что-бы узнать причину перегрева ДВС нужно проверить не забит ли радиатор, также… Подробнее

 

Просечан случај прегревања се дешава отприлике 20 минута након што антифриз или антифриз прокључа. Дакле, могуће су следеће врсте кварова:

• закривљеност кућишта главе цилиндра (релевантно када температура мотора са унутрашњим сагоревањем достигне +120 степени и више);
• на глави цилиндра могу се појавити пукотине (и микропукотине и пукотине видљиве људском оку);
• топљење или сагоревање заптивке блока цилиндра;
• квар (обично потпуно уништење) међупрстенастих преграда које стоје на ИЦЕ клиповима;
• уљне заптивке ће почети да пропуштају уље и оно може да исцури или да се помеша са прокуваним антифризом.

Већ наведени кварови су довољни да замислите размере трагедије која се може десити аутомобилу ако антифриз прокључа. Све ово је испуњено ремонтом мотора.

Експанзиони резервоар са поклопцем

Међутим, ако возач из неког разлога игнорише кључање и настави да вози, тада се јавља такозвани критични „талас уништења“. У веома ретким случајевима, мотор може једноставно да експлодира, односно потпуно пукне и поквари, али то се не дешава често. обично се уништавање дешава у следећем редоследу:

1. Рефлов и сагоревање клипова ИЦЕ.
2. У процесу наведеног топљења, растопљени метал доспева на зидове цилиндара, отежавајући тако кретање клипова. На крају, клип се такође сруши.
3. Често, након квара клипова, машина се једноставно зауставља и зауставља. Међутим, ако се то не догоди, тада почињу проблеми са моторним уљем.
4. Због чињенице да уље такође добија критичну температуру, оно губи својства перформанси, због чега су сви делови мотора са унутрашњим сагоревањем под ударом.
5. Обично се ситни делови топе и у течном облику се лепе за радилицу, што природно отежава ротацију.
6. Након тога, седишта вентила почињу да излете. То доводи до чињенице да се под утицајем најмање једног клипа, радилица једноставно ломи, или, у екстремним случајевима, савија.
7. Сломљена осовина може лако пробити један од зидова блока цилиндра, а то је већ једнако потпуном квару мотора са унутрашњим сагоревањем, а што је најзанимљивије, такав мотор тешко подлеже рестаурацији.

Очигледно, последице кључања антифриза у систему хлађења могу бити веома тужне и за аутомобил и за његовог власника. Сходно томе, потребно је одржавати систем хлађења у реду, редовно пратити ниво антифриза и, ако је потребно, допунити га до нормалног нивоа. А у случају када је дошло до кључања, онда морате реаговати што је брже могуће и предузети мере да решите проблем.

Шта учинити ако антифриз прокључа

Шта учинити ако мотор са унутрашњим сагоревањем прокључа

Међутим, најинтересантније и најзанимљивије питање за возаче је следеће - шта да радите ако антифриз / антифриз прокључа на путу или на паркингу. Прва ствар коју треба запамтити је - Не паничите, односно држите ситуацију под контролом! Препоручљиво је што пре обратити пажњу на чињеницу да је систем хлађења делимично неисправан. То се може урадити како уз помоћ инструмената на плочи, тако и визуелно паром која излази испод хаубе. Што пре предузмете акцију, већа је вероватноћа да ћете добити јефтину поправку.

Постоји једноставан алгоритам који сваки возач треба да зна, чак и онај који се никада није сусрео са сличном ситуацијом. Састоји се од следећих корака:

1. Иди на Неутрално и ресетујте број обртаја мотора на празан ход.
2. Наставите вожњуи не успоравај нагло. Надолазећи ваздух ће издувати мотор са унутрашњим сагоревањем што је више могуће да би га охладио.
3. такође у покрету упалити рерну, на највишој могућој температури. Штавише, то се мора урадити без обзира на доба године, односно, ако је потребно, чак иу летњој врућини. Овај поступак се ради како би се што више уклонила топлота из радијатора и да се он што више охлади брзином без оптерећења.
4. Треба да се котрљате што је дуже могуће, док се потпуно не заустави (ако се то деси у лето, онда је пожељно наћи место за заустављање негде у хладубез излагања директној сунчевој светлости). Након мотора са унутрашњим сагоревањем, потребно је да га пригушите. У овом случају, паљење мора остати укључено да би се пустите пећницу да ради 5-10 минута. Након тога искључите паљење.
5. Отворите хаубу како би се омогућио максималан приступ природном ваздуху у моторни простор.без додиривања рукама било које делове мотора са унутрашњим сагоревањем (сада имају изузетно високу температуру) сачекајте одређено време. Љети је око 40 ... 50 минута, зими - око 20. Зависи од временских услова и времена док је аутомобил "кључао".
6. Позовите камион за вучу или аутомобил, који ће ауто одвући на сервис или код доброг мајстора са одговарајућом дијагностичком опремом.

   Прљави радијатор

7. Ако у близини нема аутомобила, онда након наведеног времена, пазећи да више нема кључања и да се течност „смири“, пажљиво одврните поклопац експанзионог резервоара система за хлађење и додајте чисту воду. Ако идете у близини, онда можете користити било која негазирана пића. Напуните до ознаке.
8. Упалите ауто, упалите шпорет на максимум и наставите са малим брзинама. Чим температура расхладне течности постане + 90 ° Ц, морате зауставити и поново сачекајте 40 минута. Ако сте близу, онда имате среће. У супротном, морате тражити опцију са камионом за вучу или тегљачем.
9. По доласку у сервис, реците мајсторима о проблему, обично ће лако пронаћи квар (међу горе описаним) и поправити га.
10. такође их обавезно питајте променити антифриз, пошто је течност која се тренутно налази у систему већ изгубила своја оперативна својства.
11. поставити дијагнозу кварове како би се пронашао узрок кључања и отклонио га, како се ситуација не би поновила у будућности.

Алгоритам акција је једноставан, па чак и неискусни возач може то да уради. Главна ствар је да на време приметите процес кључања антифриза. И препоручљиво је увек имати малу залиху расхладне течности у пртљажнику (слично или компатибилно са оној која се тренутно користи), као и моторно уље. Канистер не заузима много простора, али може добро доћи у критичном тренутку.

Шта се не може учинити када мотор са унутрашњим сагоревањем кључа

Постоји низ строгих правила која ограничавају поступке возача у ситуацији када антифриз кључа у хладњаку, експанзионом резервоару или другом елементу система за хлађење. Ова правила су осмишљена да заштите људско здравље од наношења озбиљних повреда, а самим тим и да се минимизирају материјални губици који могу настати у описаној ситуацији.

1. Немојте оптерећивати мотор са унутрашњим сагоревањем (немојте гасити, али уместо тога треба да смањите брзину колико год је то могуће на вредност у празном ходу, обично око 1000 обртаја у минути).
2. Немојте нагло стати и гасити мотор, мислећи да ће мотор са унутрашњим сагоревањем престати да кључа, напротив, све ће се само погоршати.
3. Не додирујте вруће делове моторног простора!
4. Док пара излази испод поклопца експанзионог резервоара или другог чвора и док антифриз кипи у систему категорички је немогуће отворити поклопац експанзионог резервоара! ово се може урадити само након горе наведеног времена.
5. Не можете сипати хладну воду на мотор са унутрашњим сагоревањем! Морате сачекати да се мотор сам охлади.
6. Након хлађења мотора са унутрашњим сагоревањем и додавања новог антифриза, не смете да возите након достизања температуре веће од +90 степени.

Усклађеност са овим једноставним правилима ће осигурати сигурност возача, као и минимизирати степен квара и, сходно томе, могуће материјалне трошкове.