Како пронаћи цурење у аутомобилу

Многи возачи су упознати са следећом ситуацијом: ујутро приђете свом „гвозденом коњу“, окренете кључ за паљење, али се стартер не окреће, мотор се не покреће или покреће, али са великим потешкоћама. У напредном случају, чак ни електромеханичке браве не раде, морате га отворити ручно, пошто је аларм искључен ... Али ипак, синоћ је све било у реду! То је због пражњења батерије, што је узроковано великим цурењем струје у електричној опреми. Како проверити тренутно цурење на аутомобилу помоћу мултиметра, на којим вредностима је вредно огласити аларм и шта се може учинити - о томе ћемо говорити у чланку.

Садржина

• 1 Узроци и последице
• 2 Како проверити струју цурења у аутомобилу
• 3 Како пронаћи струју цурења

Узроци и последице

Прво морате разумети шта је акумулатор аутомобила. Као и свака друга батерија, то је хемијски извор струје који има електрични капацитет, чија је вредност обично одштампана на етикети батерије. Мери се у ампер-сатима (Ах).

Капацитет батерије се мери у ампер-сатима и показује колику ће струју испразнити акумулатор аутомобила.

У ствари, капацитет одређује количину електричне енергије коју потпуно напуњена батерија може да испоручи. Струја цурења је струја извучена из батерије. Рецимо да имамо озбиљан кратак спој у ауто ожичењу, а струја цурења је 1 А. Тада ће се батерија од 77 Ах дата као пример испразнити за 77 сати. Током употребе, век трајања батерије и њен ефективни капацитет се смањују, тако да стартер можда неће имати довољну стартну струју чак и када је батерија напола испражњена (до 75% по хладном времену). Са таквим цурењем, можемо претпоставити да ће за један дан постати готово немогуће покренути аутомобил кључем.

Главна невоља је дубоко пражњење батерије. Приликом примања енергије из батерије, сумпорна киселина, која је део електролита, постепено се претвара у соли олова. До одређене тачке, овај процес је реверзибилан, јер се то дешава када се батерија пуни. Али ако напон у ћелијама падне испод одређеног нивоа, електролит формира нерастворљива једињења која се таложе на плочама у облику кристала. Ови кристали се никада неће опоравити, али ће смањити радну површину плоча, што ће довести до повећања унутрашњег отпора батерије, а самим тим и до смањења њеног капацитета. На крају, морате купити нову батерију. Опасним пражњењем сматра се напон испод 10,5 В на терминалима батерије. Ако сте однели акумулатор свог аутомобила кући да се напуни и приметили нижи напон, време је да огласите аларм и хитно решите цурење!

Поред тога, цурење узроковано кратким спојем или отопљеном изолацијом жице при довољно високим струјама може довести не само до оштећења батерије, већ и до пожара. Заиста, нови аутомобилски акумулатор је способан да испоручи стотине ампера за кратак временски период, што, према законима физике, може довести до топљења и паљења за неколико минута. Старе батерије могу да превру или експлодирају под сталним стресом. Још горе, све ово може да се деси сасвим случајно у било које време, на пример, ноћу на паркингу.

Електрични систем аутомобила је комплекс сложених електронских система међусобно повезаних

Након разматрања свих непријатних последица струје цурења, вреди разумети његове узроке. Раније, у данима карбураторских аутомобила са минимумом електронике, његово потпуно одсуство сматрало се нормалном струјом цурења. У тим аутомобилима једноставно није било ничега што би извлачило струју из акумулатора када је паљење искључено. Данас се све променило: сваки аутомобил је једноставно натрпан различитом електроником. То могу бити и стандардни уређаји и накнадно инсталирани од стране драјвера. И иако сва савремена електроника подржава специјалне режиме „спавања“ или режиме приправности са веома малом потрошњом енергије, извесну количину струје троше кола у приправности, под пријатељском поворком еколога са слоганима о уштеди енергије. Због тога су мале струје цурења (до 70 мА) нормалне.

Од фабричке опреме у аутомобилу, следећи уређаји обично стално троше одређену количину енергије:

• Диоде у исправљачу генератора (20-45 мА);
• Радио касетофон (до 5 мА);
• Аларм (10-50 мА);
• Разни склопни уређаји на бази релеја или полупроводника, компјутер на мотору (до 10 мА).

У заградама су максимално дозвољене тренутне вредности за сервисну опрему. Неисправне компоненте могу драматично повећати њихову потрошњу. О идентификацији и елиминисању таквих компоненти ћемо говорити у последњем делу, али за сада ћемо дати листу додатних уређаја инсталираних од стране драјвера, који често могу да додају још добрих сто милиампера цурењу:

• Нестандардни радио;
• Додатна појачала и активни сабвуфери;
• Против крађе или други аларм;
• ДВР или радар детектор;
• ГПС навигатор;
• Било која опрема са УСБ напајањем повезана са упаљачом за цигарете.

Како проверити струју цурења у аутомобилу

Провера укупног цурења струје дуж линије од 12 В аутомобила је врло једноставна: потребно је да укључите мултиметар у режиму амперметра у размаку између батерије и остатка аутомобилске мреже. Истовремено, мотор мора бити искључен и не могу се вршити никакве манипулације са паљењем. Огромне почетне струје стартера дефинитивно ће довести до оштећења мултиметра и опекотина.

Важно је! Пре него што почнете да радите са мултиметром, препоручује се да прочитате чланак о обуци о раду са уређајем.

Размотримо процес детаљније:

• Искључите паљење и све додатне потрошаче.
• Долазимо до батерије и помоћу одговарајућег кључа одврнемо негативни терминал из њега.
• Подесите мултиметар у режим ДЦ амперметра. Поставили смо максималну границу мерења. На већини типичних бројила, то је или 10 или 20 А. Сонде повезујемо на одговарајуће означене утичнице. Имајте на уму да је у режиму амперметра отпор "тестера" нула, тако да ако сондама уобичајено додирнете два терминала батерије, добићете кратак спој.

Да бисте измерили струју цурења, морате укључити мултиметар у режиму мерења једносмерне струје

Важно је! Немојте користити конектор са ознаком "ФУСЕД". Овај мултиметарски улаз је заштићен осигурачем, обично 200 или 500 мА. Струја цурења нам је унапред непозната и може бити много већа, што ће довести до квара осигурача. Натпис "УНФУСЕД" указује на одсуство осигурача у овој линији.

• Сада повезујемо сонде у празнину: црну на минус на батерији, црвену на "масу". За неке старије мераче поларитет може бити важан, али на дигиталном мерачу то није битно.

Најсигурније је извршити мерења искључивањем негативног терминала, али је и употреба "плуса" прихватљива.

• Гледамо очитавања уређаја. На слици изнад видимо резултат од 70 мА, што је сасвим у границама норме. Али овде је већ вредно размислити, 230 мА је много.

Ако је сва електронска опрема заиста искључена, тада тренутна вредност од 230 мА указује на озбиљне проблеме.

Важна суптилност: након затварања кола на плочи мултиметром, у првих неколико минута, струја цурења може бити веома велика. Ово се објашњава чињеницом да су искључени уређаји управо примили напајање и још нису ушли у режим уштеде енергије. Чврсто држите сонде на контактима и сачекајте до пет минута (можете користити алигаторске сонде да бисте обезбедили поуздану везу за тако дуго време). Највероватније ће струја постепено опадати. Ако високе вредности остану, онда дефинитивно постоји електрични проблем.

Нормалне вредности струја цурења варирају за различита возила. Приближно ово је 20-70 мА, али за старе аутомобиле могу бити знатно више, као и за домаће аутомобиле. Савремени страни аутомобили генерално могу да троше неколико милиампера на паркингу. Најбоље је да користите интернет и сазнате које вредности су прихватљиве за ваш модел.

Како пронаћи струју цурења

Ако су се мерења показала разочаравајућом, мораћете да тражите „кривца“ за велику потрошњу енергије. Хајде да прво размотримо кварове стандардних компоненти, што може довести до велике струје цурења.

• Диоде на исправљачу алтернатора не би требало да пропуштају струју у обрнутом смеру, али то је само у теорији. У пракси, они имају малу обрнуту струју, реда величине 5-10 мА. Пошто се у исправљачком мосту налазе четири диоде, одавде долазимо до 40 мА. Међутим, током времена, полупроводници имају тенденцију да се деградирају, изолација између слојева постаје тања, а повратна струја се може повећати на 100-200 мА. У овом случају ће помоћи само замена исправљача.
• Радио има посебан режим у којем практично не троши струју. Међутим, да би ушао у овај режим и не би испразнио батерију на паркингу, мора бити исправно повезан. За ово се користи улаз сигнала АЦЦ, који треба да буде повезан са одговарајућим излазом из прекидача за паљење. Ниво +12 В се појављује на овом излазу само када је кључ уметнут у браву и лагано окренут (АЦЦ позиција - "прибор"). Ако постоји АЦЦ сигнал, радио је у режиму мировања и може да троши доста струје (до 200 мА) док је искључен. Када возач извуче кључ из аутомобила, АЦЦ сигнал нестаје и радио прелази у режим мировања. Ако АЦЦ линија на радију није повезана или кратко спојена на +12 В напајање, онда је уређај увек у режиму мировања и троши много енергије.
• Аларми и имобилајзери почињу да троше превише због неисправних сензора, на пример, заглављених прекидача на вратима. Понекад "апетити расту" због квара у софтверу (фирмверу) уређаја. На пример, контролер почиње да стално примењује напон на калем релеја. Зависи од конкретног уређаја, али потпуно гашење и ресетовање уређаја или трептање може помоћи.
• Различити склопни елементи као што су релеји или транзистори такође могу створити повећану потрошњу. У релеју, то могу бити контакти "лепљиви" од прљавштине и времена. Транзистори имају занемарљиву обрнуту струју, али када се полупроводник поквари, његов отпор постаје нула.

У 90% случајева проблем није у стандардној опреми аутомобила, већ у нестандардним уређајима које сам возач повезује:

• „Нематични“ магнетофон подлеже истом правилу за повезивање АЦЦ линије као и за стандардни. Јефтини радио-уређаји ниског квалитета могу потпуно занемарити ову линију и остати у нормалном режиму, трошећи много енергије.
• Приликом повезивања појачавача такође је потребно пратити исправну шему повезивања, јер они имају и контролну сигналну линију за уштеду енергије, којом обично управља радио.
• Само су променили или додали сигурносни систем, а следећег јутра батерија се испразнила „на нулу“? Проблем је дефинитивно у томе.
• У неким возилима, утичница за упаљач за цигарете се не искључује чак ни када је контакт искључен. А ако се било који уређаји напајају преко њега (на пример, исти ДВР), они настављају да дају приметно оптерећење на батерију. Не потцењујте „малу кутију за камеру“, неке од њих имају потрошњу од 1А или више.

У модерном аутомобилу има заиста пуно уређаја, али постоји ефикасан начин за тражење „непријатеља“. Састоји се од употребе разводне кутије са осигурачима, која се налази у сваком аутомобилу. Сабирница +12 В из батерије долази до њега, а ожичење до свих врста потрошача одступа од њега. Процес је следећи:

• Остављамо мултиметар у истом спојеном положају као при мерењу струје цурења.
• Пронађите локацију кутије са осигурачима.

Кутије са осигурачима се најчешће налазе у моторном простору иу кабини испод инструмент табле

• Сада, један по један, уклањамо сваки од осигурача, пратећи очитавања мултиметра. Ако се очитавања нису променила, вратите их на исто место и пређите на следеће. Приметан пад у очитавању уређаја указује на то да се на овој линији налази проблем потрошача.
• Ствар остаје мала: према електричном колу аутомобила из документације, налазимо за шта је одговоран овај или онај осигурач и где од њега иде ожичење. На истом месту налазимо крајње уређаје у којима је био проблем.

Прошли сте кроз све осигураче, али струја се није променила? Тада је вредно тражити проблем у струјним круговима аутомобила, на које су прикључени стартер, генератор и систем паљења мотора. Тачка њихове везе зависи од аутомобила. На неким моделима се налазе одмах поред батерије, што је свакако згодно. Остаје само да почнете да их искључујете један по један и не заборавите да пратите очитавања амперметра.

Препоручљиво је проверити струјна кола као последње средство.

Могућа је и друга опција: пронашли су проблематичну линију, али је све у реду са прикљученим потрошачима. Разумети сам ожичење дуж ове линије. Најчешће ситуације су: изолација жица се истопила услед топлоте или загревања мотора, долази до контакта са каросеријом аутомобила (што је „маса“, тј. минус напајање), прљавштина или вода ушао у спојне елементе. Морате да локализујете ово место и решите проблем, на пример, заменом жица или чишћењем и сушењем блокова погођених загађењем.

Проблем цурења струје у аутомобилу не може се занемарити. Свака електрична опрема увек представља опасност од пожара, посебно у аутомобилу, јер се тамо налазе запаљиве материје. Зажмиривши на повећану потрошњу, мораћете бар да потрошите новац на нову батерију, а најгоре што може да се деси је пожар или чак експлозија у аутомобилу.

Ако вам се чланак чинио неразумљивим или немате довољно квалификација за рад са електричном опремом, боље је поверити посао професионалцима сервиса.