Шта је ИЦЕ декарбонизација

Вероватно, многи возачи знају за такву ствар као што је ИЦЕ декарбонизација. Неко га је узео својим колима. Али има много оних који уопште нису чули за такав поступак.

Не постоји једногласно мишљење о декокингу. Неко је скептичан према томе и не види потребу да троши време и новац на то, неко верује да је то корисно за моторе са унутрашњим сагоревањем и доноси опипљиве резултате. Покушајмо да разумемо суштину овог процеса, када га спровести и шта даје.

Сагоревање смеше ваздух-гориво може бити праћено стварањем нуспроизвода који се таложи на зидовима коморе за сагоревање и клипова у облику чађи. Посебно су погођени клипни прстенови који се практично лепе и губе покретљивост због чињенице да се у жљебовима скупља тврди смоласти слој.

Усисни и издувни вентили су веома подложни коксовању, који се, као резултат, отварају горе или не уклапају чврсто у затвореном положају, а понекад чак и изгоре. Акумулација чађи на зидовима смањује радну запремину комора за сагоревање, смањује компресију и повећава вероватноћу детонације, а такође погоршава расипање топлоте.

Све ово на крају доводи до чињенице да мотор са унутрашњим сагоревањем ради у мање ефикасном режиму, снага пада, потрошња горива се повећава. Поред тога, ова ситуација негативно утиче на радни ресурс мотора са унутрашњим сагоревањем.

Интензитет стварања чађи се повећава ако сипате гориво лошег квалитета, посебно ако садржи сумњиве адитиве.

Други могући узрок повећаног коксовања мотора са унутрашњим сагоревањем је употреба неквалитетног или моторног уља које произвођач аутомобила не препоручује. Ситуација се може закомпликовати уласком значајне количине мазива у комору за сагоревање, на пример, кроз лабаво прилегајуће прстенове за стругање уља или заптивке.

Међутим, треба напоменути да се чак и мишљења хемичара који су проучавали овај проблем разликују по овом питању. Неки сматрају да моторно уље игра споредну улогу у формирању кокса у мотору, док га други називају главним кривцем. Али чак и ако сипате добро гориво на поузданим бензинским пумпама и доброг квалитета мазива, и даље се могу појавити наслаге угљеника.

Ово ће бити узроковано прегревањем мотора са унутрашњим сагоревањем, продуженим радом у празном ходу и радом машине у урбаним условима са честим заустављањем на семафорима и саобраћајним гужвама, када је режим рада агрегата далеко од оптималног и смеша у цилиндрима не изгоре у потпуности. Декарбонизација је прецизно дизајнирана да очисти унутрашњост мотора са унутрашњим сагоревањем од вискозних слојева.

Обично вам овај поступак омогућава да вратите нормалан рад мотора са унутрашњим сагоревањем, смањите потрошњу мазива и горива мотора са унутрашњим сагоревањем, а такође и смањите штетне емисије у издувним гасовима. Међутим, у неким случајевима декарбонизација не даје значајан ефекат, већ се дешава да чак погорша ситуацију.

Ово се углавном односи на јако истрошене јединице, у којима коксне наслаге служе као нека врста заптивача. Његово уклањање ће одмах открити све недостатке мотора са унутрашњим сагоревањем, а ускоро би могло да постане јасно да је неопходан велики ремонт. Постоје две главне методе за декокинг мотора са унутрашњим сагоревањем, који се могу назвати меким и тврдим. Поред тога, уклањање кокса је могуће током кретања аутомобила, овај метод се назива динамичким.

Ова метода укључује чишћење клипне групе додавањем средства за чишћење у моторно уље. Најбоље је то учинити када дође период замене уља. Након уливања средстава, потребно је да возите неколико стотина километара без преоптерећења мотора са унутрашњим сагоревањем и избегавања максималне брзине.

онда се уље мора потпуно заменити. Димексид се често користи као адитив за чишћење. Јефтин је и даје прихватљиве резултате, али након његове примене потребно је испирање уљног система уљем за испирање. Само даље, ново мазиво се може сипати у систем.

комплет је скупљи, али јапански ГЗок Ињецтион & Царб чистач је такође ефикаснији. Корејски чистач Кангароо ИЦЦ300 такође се добро показао. Метода нежног чишћења углавном утиче на доње прстенове за стругање уља.

Али, као што је горе наведено, не само клипни прстенови су подложни коксовању. За потпуније чишћење наслага кокса, користи се груба метода када се специјално средство сипа директно у цилиндре.

Декарбонизација на тежи начин може потрајати доста времена и захтеваће одређено искуство у одржавању аутомобила. Декарбонизатори су веома токсични, тако да просторија мора бити добро проветрена како би се спречило тровање токсичним испарењима.

Крута декарбонизација може имати своје нијансе у зависности од дизајна мотора са унутрашњим сагоревањем (на пример, у облику слова В или боксер), али генерално, поступак је следећи:

• Покрените мотор и оставите да се загреје до радног режима.
• Искључите паљење и уклоните свећице (или уклоните ињекторе на дизел јединици).
• затим треба подићи погонске точкове и окренути радилицу тако да су клипови у средњем положају.
• Сипајте антикокс у сваки цилиндар кроз отворе за свећице. Користите шприц да се средство за чишћење не пролије. Потребна количина се израчунава на основу запремине цилиндара.
• Заврните свеће (не обавезно чврсто) да течност не испари и пустите да хемија функционише онолико времена колико је препоручио произвођач производа - од пола сата до једног дана.
• Уклоните супозиторије и извуците течност шприцем. Остаци средства за чишћење могу се уклонити окретањем радилице на неколико секунди.
• Сада можете поставити свеће (ињекторе) на своје место, покренути јединицу и оставити да ради у празном ходу 15-20 минута. За то време, хемија која је остала у коморама потпуно ће изгорети.

У већини случајева, након наношења тврдог декарбонизера, моторно уље и филтер морају бити замењени. Већ поменути ГЗок и Кангароо ИЦЦ300 су погодни као течност за чишћење. Али, наравно, најбољи алат је Митсубисхи Схумма Енгине Цондитионер.

Истина, и веома је скупо. Украјински лек Кхадо има много слабији ефекат. Резултати су још лошији за веома распиривани руски декокинг Лавр, који, штавише, чини прилично агресивно окружење.

Па, ако вам је баш жао новца, али ипак желите да га очистите, можете помешати ацетон 1:1 са керозином, додати уље (четвртину добијене запремине) да бисте смањили испаравање и у сваку улијте око 150 мл. цилиндар. Оставите 12 сати. Ефекат ће бити, иако не треба очекивати посебна чуда. Генерално, јефтино и весело. Мешавина је веома агресивна. Обавезно промените уље након употребе.

Ова метода подразумева чишћење мотора са унутрашњим сагоревањем током кретања и заправо је нека врста меке декарбонизације. У гориво се додају специјални адитиви за чишћење. Током рада мотора са унутрашњим сагоревањем, они, заједно са запаљивом смешом, улазе у цилиндре, где обављају свој посао, помажући у сагоревању чађи.

Као адитив за динамичку декарбонизацију, на пример, погодан је Едиал, који се мора сипати у резервоар пре допуњавања горива. Да бисте га користили, не морате скидати свеће или млазнице и мењати уље.

Уз редовну употребу таквих производа, вероватноћа стварања вискозних наслага у мотору ће бити веома мала. Међутим, мора се имати на уму да је динамичка декарбонизација ефикасна само ако је агрегат у почетку чист или има низак степен карбонизације. У супротном, метода неће дати жељени резултат и може чак погоршати ситуацију.

Запамтите да декарбонизација није панацеја за све болести мотора са унутрашњим сагоревањем. Најбоље га је производити као превентивну меру. Повећана потрошња уља ће вам рећи да је време да извршите ову процедуру. Не чекајте да ситуација достигне критичну тачку. Ако пропустите тренутак, клипни прстенови (и не само они!) могу бити оштећени и тада ће морати да се мењају.