Провера компресије у цилиндрима мотора

Савремени аутомобилски мотори су веома поуздани и у пажљивим рукама могу да пређу више од сто хиљада километара без већих поправки. Али пре или касније, рад агрегата престаје да буде беспрекоран, постоје проблеми са покретањем, падом снаге, повећава се потрошња горива и мазива. Да ли је време за реновирање? Или можда није тако озбиљно? Време је да се измери компресија у цилиндрима мотора. Ово ће вам омогућити да процените здравље вашег мотора без растављања, па чак и да одредите највероватније ране. А онда ће, можда, бити могуће без великог ремонта, ограничавајући се на декарбонизацију или замену појединих делова.

Оно што се зове компресија

Компресија је максимални притисак у цилиндру током кретања клипа у ТДЦ на такту компресије. Његово мерење се врши у процесу рада мотора у празном ходу са стартером.

Одмах примећујемо да компресија уопште није идентична степену компресије. То су потпуно различити концепти. Однос компресије је однос укупне запремине једног цилиндра према запремини коморе за сагоревање, односно оног дела цилиндра који остаје изнад површине клипа када достигне ТДЦ. Можете прочитати више о томе у ком је степену компресије.

Пошто је компресија притисак, његова вредност се мери у одговарајућим јединицама. Аутомеханичари обично користе јединице као што су техничка атмосфера (ат), бар и мегапаскал (МПа). Њихов однос је:

1 на = 0,98 бара;

1 бар = 0,1 МПа

За информације о томе каква би требала бити нормална компресија у мотору вашег аутомобила, погледајте техничку документацију. Његова приближна нумеричка вредност може се добити множењем компресије са фактором од 1,2 ... 1,3. То јест, за јединице са степеном компресије од 10 и више, компресија би нормално требало да буде 12 ... 14 бара (1,2 ... 1,4 МПа), а за моторе са степеном компресије од 8 ... 9 - приближно 10 ... 11 бар.

За дизел моторе мора се применити коефицијент од 1,7 ... 2,0, а вредност компресије може бити у распону од 30 ... 35 бара за старе јединице до 40 ... 45 бара за модерне.

Како мерити

Власници аутомобила са бензинским мотором могу сами да мере компресију. Мерења се врше помоћу уређаја који се зове компресијски манометар. То је манометар са посебним врхом и неповратним вентилом који вам омогућава да снимите измерену вредност притиска.

Врх може бити крут или имати додатно флексибилно црево дизајнирано за висок притисак. Савети су два типа - навојни и стезни. Навојни је ушрафљен уместо свеће и омогућава вам да без помоћника у процесу мерења. Гума приликом мерења мораће да се чврсто притисне на рупу за свећу. Један или оба могу бити укључени са мерачем компресије. Ово се мора узети у обзир ако одлучите да купите такав уређај.

Једноставан мерач компресије може се купити по веома приступачној цени. Скупљи увозни уређаји су опремљени читавим сетом адаптера који омогућавају мерења у било ком мотору било ког произвођача.

Компресографи су много скупљи, омогућавајући не само мерење, већ и снимање добијених резултата за даљу анализу стања групе цилиндар-клип (ЦПГ) по природи промене притиска. Такви уређаји су углавном намењени за професионалну употребу.

Поред тога, постоје електронски уређаји за сложену дијагностику мотора - такозвани тестери мотора. Такође се могу користити за индиректну процену компресије бележењем промена у струји стартера током покретања мотора у празном ходу.

Коначно, можете у потпуности без мерних инструмената и приближно ручно проценити компресију упоређивањем сила потребних за покретање радилице.

За употребу у дизел јединицама биће вам потребан компресијски манометар дизајниран за већи притисак, јер је њихова компресија много већа од оне на бензин. Такви уређаји су комерцијално доступни, међутим, да бисте извршили мерења, мораћете да демонтирате свећице или млазнице. Ово није увек једноставна операција која захтева посебне алате и вештине. Власницима дизелаша је вероватно лакше и јефтиније да мере препусте сервисерима.

Ручна (приближна) дефиниција компресије

Мораћете да уклоните точак и уклоните све свеће, остављајући само први цилиндар. Затим морате ручно да окренете радилицу до краја такта компресије у 1. цилиндру, када је његов клип у ТДЦ.

Урадите исто за остале цилиндре. Сваки пут треба уврнути само свећицу за цилиндар који се тестира. Ако се у неком случају силе потребне за окретање испостави да су мање, онда је овај цилиндар проблематичан, јер је компресија у њему нижа него у другим.

Јасно је да је такав метод веома субјективан и да се не треба у потпуности ослањати на њега. Употреба тестера компресије ће дати објективније резултате и, штавише, сузиће круг осумњичених.

Припрема за мерење

Проверите да ли је батерија у добром стању и потпуно напуњена. Мртва батерија може смањити компресију за 1 ... 2 бара.

Зачепљен ваздушни филтер такође може значајно утицати на резултате мерења, па га проверите и по потреби замените.

Мотор треба загрејати пре него што дође до радног режима.

Искључите довод горива у цилиндре на било који начин, на пример, искључите напајање из ињектора, искључите пумпу за гориво уклањањем одговарајућих осигурача или релеја. На механичкој пумпи за гориво одвојите и зачепите цев кроз коју гориво улази у њу.

Уклоните све свеће. Неки одврну само један, али резултат са таквим мерењем ће бити нетачан.

Ручица ручног мењача мора бити у неутралном положају, ако је аутоматски мењач у положају П (Паркинг). Затегните ручну кочницу.

За сваки цилиндар, пожељно је да се мере и са отвореним амортизером (са потпуно притиснутом педалом за гас) и затвореним (педала гаса није притиснута). Апсолутне вредности добијене у оба случаја, као и њихово поређење, помоћи ће да се тачније идентификује квар.

Примена компресометра

Заврните врх мерног уређаја у отвор за свећицу 1. цилиндра.

За мерење са отвореним пригушивачем, потребно је да окренете радилицу са стартером на 3 ... 4 секунде, притискајући гас до краја. Ако ваш уређај има врх за стезање, онда је помоћник неопходан.

Погледајте и забележите очитања која је забележио уређај.

Испустите ваздух из мерача компресије.

Извршите мерења за све цилиндре. Ако се у сваком случају очитавања разликују од норме, поновите ово мерење да бисте елиминисали могућу грешку.

Пре почетка мерења са затвореним амортизером, уврнути свећице и упалити мотор да се загреје, а истовремено напуните батерију. Сада урадите све као са отвореним пригушивачем, али без притискања гаса.

Мерење без загревања мотора

Ако постоје потешкоће са покретањем мотора, вреди мерити компресију без претходног загревања. Ако постоји озбиљно хабање делова ЦПГ-а или су прстенови заглављени, тада притисак у цилиндру током „хладног” мерења може пасти за око половину нормалне вредности. Након загревања мотора, приметно ће се повећати и може се чак приближити норми. А онда ће грешка остати непримећена.

Анализа резултата

Мерења која се врше са отвореним вентилом помажу у откривању великих оштећења, пошто убризгавање велике запремине ваздуха у цилиндар више него покрива могуће цурење услед кварова. Као резултат тога, смањење притиска у односу на норму неће бити веома велико. Дакле, можете израчунати сломљени или напукли клип, коксирани прстенови, изгорели вентил.

Када је клапна затворена, у цилиндру је мало ваздуха и компресија ће бити ниска. Тада ће чак и мало цурење у великој мери смањити притисак. Ово може открити суптилније дефекте повезане са клипним прстеновима и вентилима, као и механизмом подизача вентила.

Једноставна додатна провера ће помоћи да се разјасни где лежи извор проблема. Да бисте то урадили, нанесите мало уља (око 10 ... 15 мл) на зидове проблематичног цилиндра тако да мазиво зачепи могуће цурење гаса између клипа и зида цилиндра. Сада морате поновити мерење за овај цилиндар.

Значајно повећана компресија ће указати на цурење због истрошених или заглављених клипних прстенова или огреботина на унутрашњем зиду цилиндра.

Одсуство промена значи да се вентили не затварају у потпуности и да их треба преклапати или заменити.

Ако су се очитавања мало повећала, истовремено су криви прстенови и вентили или постоји квар у заптивци главе цилиндра.  

Приликом анализе резултата мерења треба узети у обзир да притисак у цилиндрима зависи од степена загревања мотора, густине мазива и других фактора, а мерни инструменти често имају грешку која може бити 2...3 бара. . Дакле, нису важне само, па чак ни не толико апсолутне вредности компресије, већ разлика у измереним вредностима за различите цилиндре.

Ако је компресија нешто испод нормалне, али у појединачним цилиндрима разлика је унутар 10%, онда постоји равномерно трошење ЦПГ-а без очигледних кварова. Тада се разлози за ненормалан рад јединице морају тражити на другим местима - систему паљења, млазницама и другим компонентама.

Ниска компресија у једном од цилиндара указује на квар у њему који треба поправити.

Ако се ово посматра у пару суседних цилиндара, онда је могуће.

Следећа табела ће помоћи да се идентификује специфичан квар у бензинском мотору на основу резултата мерења и додатних знакова.

У неким случајевима добијени резултати могу изгледати нелогично, али се све може објаснити. Ако мотор солидне старости има високу компресију, не треба закључити да је у савршеном реду и да нема разлога за бригу. Тачка може бити значајна количина чађи, што смањује запремину коморе за сагоревање. Отуда повећање притиска.

Када смањење компресије није превелико и стандардни радни век мотора још није достигнут, можете покушати да га извршите, а затим поново извршите мерења неколико недеља након тога. Ако се ситуација побољша, онда можете одахнути. Али могуће је да ће све остати по старом или се чак погоршати, а онда се треба - морално и финансијски - припремити за скупштину.