Како проверити перформансе генератора код куће?
Једно од водећих места на листи уобичајених кварова у аутомобилским системима заузимају кварови електричне опреме. Најважнији елементи за обезбеђивање рада електричне опреме су батерија и генератор, који раде једни са другима у сталној вези.
На нашем порталу Води.су више пута смо говорили о структури батерије и генератора, о њиховим кваровима и дијагностичким методама. У данашњем чланку, желео бих да се дотакнем теме која још увек није обрађена на нашем ресурсу: како проверити перформансе генератора вашег аутомобила код куће?
Најчешћи кварови генератора и њихова манифестација
Генератор се, генерално, састоји од електричних и механичких делова. Дакле, као што смо раније писали, ременица генератора се покреће са радилице помоћу зупчастог ремена. Сходно томе, ременица може временом отказати, а најчешће се ломи лежај. Знак таквог квара биће шкрипа из моторног простора, проклизавање појаса и пад напона у мрежи.
Електрични део склопа састоји се од следећих делова:
- ротор и статор;
- исправљачке диоде;
- регулатор напона;
- склоп четкица са графитним четкама које су у контакту са прстеновима ротора;
- диодни мост.
Најчешће, власници аутомобила морају да мењају четке алтернатора, које се истроше. Такође је неопходно пратити интегритет жица и контаката. Због хабања лежаја вратила ротора и лабавих причвршћења носача, можете доживети да ротор удари у полове статора.
Симптоми квара у електромеханичком делу могу бити следећи феномени:
- алтернатор шаље струју пуњења у батерију, али батерија није потпуно напуњена;
- стално трепери лампица за пуњење батерије;
- смањење напона;
- фарови слабо светле;
- електрични шортс итд.
Јасно је да се тако очигледни знаци квара не могу занемарити. Ако се мере не предузму на време, последице могу бити најстрашније, све до запаљења жица и претварања вашег возила у брдо згужваног метала. Већ смо писали на Води.су о томе како проверити генератор без уклањања. Данас ћемо причати о начинима да проверите његов учинак код куће.
Провера демонтираног генератора
Ако је ваше знање из електротехнике на нивоу средње школе, боље је да овај посао поверите специјалистима.
Прва ствар коју треба проверити је хабање четкица. Могу се истрошити како из природних разлога, тако и због неусклађености осовине ротора. За сваки модел аутомобила, упутства за генератор морају назначити минималну висину четкица. Ако је ниже, онда је време да промените четке. Свака продавница ауто делова продаје комплете четкица са опругама и клизним прстеновима.
Обавезни дијагностички корак је мерење намотаја статора, ротора и диодног моста помоћу мултиметра. Пребаците тестер на режим омметра и причврстите његове сонде на излазе сваке од плоча за намотаје. Ниво отпора треба да буде унутар 0,2 ома. Ако је већи или нижи, онда се намотај мора заменити. Отпор између заједничког терминала склопа статора и једне од плоча намотаја радног уређаја је око 0,3 Охма.
Провера ротора је много тежа.
Дијагностички кораци:
- тестер преносимо у режим мерења отпора и меримо га на отпорном намотају склопа ротора;
- ако је овај параметар у опсегу од 2,3-5 ома, онда је све у реду са намотајем, нема кратког споја између обрта или отворених контаката;
- отпор испод наведене вредности - постоји кратак спој;
- отпор изнад 5 ома - лош контакт са прстеновима, ломљење намотаја.
Ставите тестер у тренутни дијагностички режим и примените 12 волти (или 24 ако проверавате алтернатор камиона) на клизне прстенове. У идеалном случају, побудни намотај ротора троши не више од 4,5 ампера и не мање од три.
Проблем такође може бити у изолацији. Ако је отпор изолације унутар нормалног опсега, онда конвенционална сијалица са жарном нити од 40 вати спојена на прстен и уземљење не би требало да гори. Ако слабо светли и трепери, онда постоје цурења струје.
Подсетимо се да се све ове операције спроводе након уклањања генератора и његовог делимичног растављања. Диодни мост се може проверити и на аутомобилу и на уклоњеном генератору. Суштина теста је да се измери јачина струје приликом повезивања сонди мултиметра на терминале моста и уземљење. Ако је напон изнад 0,5 волти, а јачина струје изнад 0,5 милиампера, онда је једна од две ствари: постоје проблеми са изолацијом или је време да промените диоде.
Многи власници аутомобила у гаражи могу пронаћи посебну додатну сонду - клип који се ставља на кабл и проверава струју трзања. Управо овај параметар је одговоран за пуњење батерије док се возило креће. Ако је ова вредност испод номиналних вредности, онда постоји проблем са генератором или диодним мостом.
Налази
Као што видите, дијагностицирање генератора импровизованим средствима није лак задатак. Без посебне опреме, узрок квара може се утврдити само „методом боцкања“. Са сличним проблемима сусрећу се, пре свега, власници домаћих возила произведених 90-их година раних XNUMX-их.
Ако имате недавно купљено возило, не бисмо вам препоручили да сами решавате електричне кварове, јер ће то довести до јасног губитка гаранције. Обратите пажњу на заптивке које се налазе на кућишту генератора. Не можете их оштетити. Много је лакше поднети рекламацију продавници у којој сте купили уређај. Ако је генератор још увек под гаранцијом, требало би да га замените ако се пронађе фабрички квар.
Учитавање…
