Главне грешке приликом самосталног цинковања каросерије аутомобила
Галванизација каросерије аутомобила је најефикаснија технологија за борбу против корозије, која омогућава рад аутомобила у најнеповољнијим условима без икаквих последица. Истина, то је веома скупо. Не чуди стога што власници половних аутомобила, посебно оних који су већ „процветали“, овај поступак радије обављају сами. Али обично без много успеха. Зашто и како правилно галванизирати аутомобил код куће, портал АвтоВзглиад је схватио.
Са самосталном поправком каросерије, брижни возач радије покрије голи метал нечим пре фарбања. А избор, по правилу, пада на "нешто са цинком". Међутим, мало људи зна да данас на тржишту постоји врло мало специјалних композиција за право цинковање. У продавницама се власнику аутомобила најчешће продају прајмери са наводно цинком и невероватни претварачи рђе у цинк. Све ово нема много везе са правим цинковањем.
ПОГРЕШНЕ РЕЧИ…
Дакле, на вашем аутомобилу се појавила велика „буба“ рђе. У случају половних аутомобила ситуација је честа, посебно у области прагова и лукова точкова. Обично се ова места једноставно чисте од лабаве рђе, навлаже неком врстом претварача, наносе се прајмер и боја. Неко време је све у реду, а онда опет рђа излази. Како то? На крају крајева, у припреми су користили претварач рђе у цинк! Барем тако пише на етикети.
У ствари, сви такви препарати су направљени на бази ортофосфорне киселине и максимум који такав састав може да уради јесте да фосфатира површину, а то ће бити порозно фосфатирање које ће у будућности рђати. Добијени филм се не може користити као независна заштита - само за фарбање. Сходно томе, ако је боја лошег квалитета или једноставно ољуштена, овај слој неће заштитити од корозије.
ШТА ИЗАБРАТИ?
На полицама наших продавница налазе се и праве композиције за самогалванизацију, а постоје две врсте - за хладно цинковање (овај процес се још назива и галванизација) и за галванско цинковање (обично долазе и са електролитом и анодом), али коштају ред величине скупље од претварача. Не узимамо у обзир хладно цинковање, првобитно је измишљено за облагање металних конструкција, нестабилно је на органске раствараче и механичка оштећења. Занима нас галвански начин наношења цинка, док се све што је потребно за овај процес може урадити код куће. Дакле, да ли ће то бити потребно за галванизацију подручја тела?
Пре него што наставите, не заборавите да поштујете мере предострожности када радите са реагенсима: користите респираторну маску, гумене рукавице, заштитне наочаре и обављајте све манипулације на отвореном или у добро проветреном простору.
ПЛУС КУПАЛА ВОДА
Прва фаза. Припрема метала. Челична површина мора бити потпуно очишћена од рђе и боје. Цинк не пада на рђу, а још више на боју. Користимо брусни папир или посебне млазнице на бушилици. Најлакше је прокувати мали део у 10% (100 грама киселине на 900 мл воде) раствору лимунске киселине док се рђа потпуно не уништи. Затим одмастите површину.
Друга фаза. Припрема електролита и аноде. Процес галванског цинковања је следећи. У раствору електролита (електролит служи као проводник супстанце), цинк анода (то јест, плус) преноси цинк на катоду (то јест, минус). Постоји много рецепата за електролите који плутају широм мреже. Најједноставније је користити хлороводоничну киселину, у којој је растворен цинк.
Киселина се може купити у продавници хемијских реагенса или у продавници хардвера. Цинк - у истој хемијској продавници, или купите обичне слане батерије и уклоните кућиште из њих - направљен је од цинка. Цинк се мора растворити док не престане да реагује. У овом случају се ослобађа гас, тако да се све манипулације, понављамо, морају изводити на улици или у добро проветреном простору.
Електролит се компликује на овај начин – у 62 милилитра воде растворимо 12 грама цинк хлорида, 23 грама калијум хлорида и 3 грама борне киселине. Ако је потребно више електролита, састојци се морају пропорционално повећати. Такве реагенсе је најлакше набавити у посебној продавници.
СПОРО И ТУЖНО
Трећа фаза. Имамо потпуно припремљену површину - очишћен и одмашћен метал, аноду у облику цинк кућишта из батерије, електролит. Аноду омотамо памучном подлогом, или ватом, или газом пресавијеном у неколико слојева. Повежите аноду на плус акумулатора преко жице одговарајуће дужине, а минус на каросерију аутомобила. Умочите вату на аноду у електролит тако да буде засићена. Сада, спорим покретима, почињемо да возимо по голом металу. Требало би да има сиву завршну обраду.
ГДЕ ЈЕ ГРЕШКА?
Ако је премаз таман (а самим тим крх и порозан), онда или полако возите аноду, или је густина струје превелика (у овом случају, скините минус са батерије), или се електролит осушио на вата. Уједначен сиви премаз не треба стругати ноктом. Дебљина премаза ће морати да се подешава на око. На овај начин се могу нанети премази до 15-20 µм. Брзина његовог уништења је приближно 6 микрона годишње након контакта са спољашњим окружењем.
У случају дела, потребно је припремити купку (пластичну или стаклену) са електролитом. Процес је исти - плус за цинк аноду, минус за резервни део. Анода и резервни део треба ставити у електролит тако да се не додирују. Онда само пазите на падавине цинка.
Након што сте нанели цинк, потребно је добро испрати место цинкања водом да бисте уклонили сав електролит. Неће бити сувишно поново одмастити површину пре фарбања. На овај начин се деловима или каросерији може продужити животни век. Чак и са уништењем спољашњег слоја боје и прајмера, цинк неће брзо зарђати обрађени метал.
