Дијагностика и поправка генератора ВАЗ 2107

Генератор у сваком аутомобилу је саставни део, јер обезбеђује пуњење батерије и храни потрошаче док мотор ради. Са било којим кваром који се догодио са генератором, одмах се јављају проблеми са пуњењем, што захтева хитну потрагу за узроком и отклањање квара.

Како проверити генератор ВАЗ 2107

Потреба за дијагнозом генератора на "седам" појављује се у одсуству пуњења или када се батерија пуни, односно када напон није нормалан. Верује се да би радни генератор требао производити напон у распону од 13,5–14,5 В, што је сасвим довољно за пуњење батерије. Пошто у извору пуњења постоји много елемената који утичу на напон који се доводи до батерије, проверити сваки од њих треба посебно пажњу.

Шема повезивања генератора ВАЗ 2107: 1 - батерија, 2,3,5 - исправљачке диоде, 4 - склоп генератора, 6 - намотај статора, 7 - релеј регулатора пуњења, 8 - намотај ротора, 9 - кондензатор, 10 - осигурачи, 11 - индикаторска лампица, 12 - мерач напона, 13 - релеј, 14 - брава

Провера четкица

Четке генератора на ВАЗ 2107 је уређај направљен у једној јединици са регулатором напона. На ранијим моделима, ова два елемента су инсталирана одвојено. Склоп четкица понекад поквари и треба га заменити, посебно ако се користе неквалитетни делови. Проблеми се најпре манифестују у виду периодичних прекида напона који напаја генератор, након чега он потпуно нестаје. Међутим, постоје случајеви изненадног отказивања четкица.

Четке генератора су дизајниране да доводе напон на арматуру, а због њиховог квара могући су проблеми са пуњењем батерије.

Стручњаци препоручују преглед склопа четкица сваких 45–55 хиљада км. трцати.

Можете утврдити да проблем са пуњењем лежи управо у четкама по неколико знакова:

• потрошачи аутомобила су искључени из непознатих разлога;
• светлосни елементи пригушени и блиц;
• напон мреже на броду нагло пада;
• Батерија се брзо празни.

За дијагнозу четкица, сам генератор не треба уклањати. Довољно је одврнути причвршћиваче држача четкице и демонтирати их. Прво, стање чвора се процењује из спољашњег стања. Четке се једноставно могу истрошити, сломити, распасти, одвојити од проводног контакта. Мултиметар ће помоћи у решавању проблема, који се зове сваки детаљ.

По величини избоченог дела можете проверити стање четкица. Ако је величина мања од 5 мм, онда се део мора заменити.

Видео: звоњење четкица генератора ВАЗ 2107

Провера регулатора напона

Следећи знаци указују на то да постоје неки проблеми са регулатором напона:

• Батерија није потпуно напуњена чак ни када је нова батерија постављена;
• извор напона кључа, што указује на прекомерно пуњење.

У било којој од ових ситуација, потребно је дијагностиковати релеј-регулатор, што ће захтевати мултиметар. Верификација се може обавити једноставним и сложенијим методом.

Једноставна опција

Да бисте проверили, извршите следеће кораке:

1. Покрећемо мотор, упалимо фарове, пустимо мотор да ради 15 минута.
2. Отворите хаубу и измерите напон на терминалима батерије помоћу мултиметра. Требало би да буде у опсегу од 13,5–14,5 В. Ако одступа од назначених вредности, то указује на квар регулатора и потребу његове замене, јер се део не може поправити.
   

   При ниским напонима, батерија се неће пунити, што захтева проверу регулатора напона

Тешка опција

Овом методу верификације се прибегава ако први метод није успео да идентификује квар. Таква ситуација може настати, на пример, ако при мерењу напона на батерији уређај показује 11,7–11,9 В. Да бисте дијагностиковали регулатор напона на ВАЗ 2107, биће вам потребан мултиметар, сијалица и 16 В. напајање.Процедура се састоји од следећих корака:

1. Релеј-регулатор има два излазна контакта, који се напајају из батерије. Постоји још пар контаката који иду у четке. Лампа је повезана са њима као што је приказано на слици испод.
2. Ако излази повезани на напајање имају напон не већи од 14 В, контролна лампица између контаката четкица треба да светли јако.
3. Ако се напон на струјним контактима подигне на 15 В и више, уз исправан релеј-регулатор, лампа би требало да се угаси. Ако се то не догоди, онда је регулатор неисправан.
4. Ако лампа не засветли у оба случаја, онда се уређај такође мора заменити.

Видео: дијагностика регулатора напона на класичном Зхигули

Проверавамо регулатор напона са ВАЗ 2101-2107

Провера намотаја

Генератор ВАЗ 2107, као и сваки други Зхигули, има два намотаја: ротор и статор. Први од њих је конструктивно направљен на сидру и стално се ротира током рада генератора. Намотај статора је фиксно причвршћен за тело склопа. Понекад постоје проблеми са намотајима, који се своде на кварове на кућишту, кратке спојеве између завоја и ломове. Сви ови кварови стављају генератор ван функције. Главни симптом таквих кварова је недостатак пуњења. У овој ситуацији, након покретања мотора, лампица пуњења батерије која се налази на инструмент табли се не гаси, а стрелица на волтметру тежи црвеној зони. Приликом мерења напона на терминалима акумулатора испоставља се да је испод 13,6 В. Када су намотаји статора кратко спојени, генератор понекад производи карактеристичан звук завијања.

Ако се батерија не пуни и постоји сумња да је разлог у намотајима генератора, уређај ће морати да се извади из аутомобила и раставља. Након тога, наоружани мултиметром, извршите дијагностику овим редоследом:

1. Проверавамо намотаје ротора, за које додирујемо контактне прстенове сондама уређаја на граници мерног отпора. Добар намотај треба да има вредност у опсегу од 5-10 ома.
2. Сондама додирујемо клизне прстенове и тело арматуре, откривајући кратки спој на масу. У недостатку проблема са намотајем, уређај треба да покаже бесконачно велики отпор.
   

   Приликом провере намотаја ротора утврђује се вероватноћа отварања и кратког споја
3. Да бисмо проверили намотаје статора, наизменично додирујемо жице сондама, вршећи тест прекида. У недостатку прекида, мултиметар ће показати отпор од око 10 ома.
   

   Да бисте проверили да ли намотаји статора имају отворени круг, сонде мултиметра наизменично додирују водове намотаја
4. Сондама додирујемо водове намотаја и кућишта статора да проверимо кратки спој на кућиште. Ако нема кратког споја, постојаће бесконачно велики отпор на уређају.
   

   Да би открили кратак спој, сонде додирују намотаје и кућиште статора

Ако су током дијагностике идентификовани проблеми са намотајима, они се морају заменити или вратити (премотати).

Провера диодног моста

Диодни мост генератора је блок исправљачких диода, конструктивно направљен на једној плочи и уграђен унутар генератора. Чвор претвара наизменични напон у једносмерни. Диоде могу да покваре (изгоре) из више разлога:

• продирање воде;
• загађење (прашина, уље, итд.);
• неправилно пуњење батерије из другог аутомобила (осветљење).

Диодни мост је дизајниран да исправи наизменични напон, а затим га доведе до батерије

Плоча са диодама за испитивање мора се демонтирати са генератора, што укључује растављање последњег. Можете да решите проблеме на различите начине.

Уз употребу контроле

Користећи тест лампу од 12 В, дијагноза се врши на следећи начин:

1. Кућиште диодног моста повезујемо са "-" батеријом, а сама плоча мора имати добар контакт са кућиштем генератора.
2. Узимамо сијалицу и повезујемо један крај са позитивним терминалом батерије, а други повезујемо са излазним контактом додатних диода. Затим истом жицом додирујемо вијчани прикључак „+“ излаза генератора и прикључне тачке намотаја статора.
   

   Црвеном бојом је приказано коло за проверу моста са сијалицом, зеленом бојом је приказано коло за проверу прекида
3. Ако диоде раде, онда након склапања горњег кола, светло не би требало да светли, као ни када је повезано на различите тачке уређаја. Ако у једној од фаза теста контрола засветли, то значи да је диодни мост у квару и да га треба заменити.

Видео: провера диодног моста помоћу сијалице

☝ провера диодног моста

Провера мултиметром

Процедура за решавање проблема састоји се од следећих корака:

1. Укључујемо мултиметар у режиму звона. Приликом повезивања сонди, уређај треба да произведе карактеристичан звук. Ако мултиметар нема такав режим, изаберите позицију теста диоде (постоји одговарајућа ознака).
   

   У режиму звона, дисплеј мултиметра приказује јединицу
2. Прикључујемо сонде уређаја на контакте прве диоде. Након што проверимо исту диоду променом поларитета жица. На првом споју и радном елементу отпор треба да буде око 400–700 ома, ау обрнутом положају треба да тежи бесконачности. Ако је отпор у оба положаја бесконачно велики, онда диода није у реду.
   

   Мултиметар показује отпор од 591 ома, што указује на здравље диоде

Отац ми је рекао да је сам поправљао диодни мост генератора, осим тога, има доста искуства у раду са лемилом и електричном опремом аутомобила. Међутим, данас се скоро нико не бави таквим поправкама. То је због чињенице да не може свако квалитативно заменити изгорелу диоду, а неки једноставно не желе да се петљају, а није тако лако пронаћи делове који су вам потребни. Због тога је најлакше купити и уградити нови диодни мост.

Провера лежаја

Пошто су лежајеви генератора константно подвргнути напрезању, временом могу покварити. Повећано хабање дела се манифестује у виду буке, зујања или урлика генератора. Можете утврдити стање предњег лежаја без демонтаже уређаја из аутомобила и растављања. Да бисте то урадили, уклоните каиш и, држећи ременицу алтернатора рукама, протресите је са једне на другу страну. Ако постоји зрачност или се чује бука када се ременица окреће, онда је лежај покварен и треба га заменити.

Лежај алтернатора може да поквари као резултат пукотине у кавезу, сломљеног сепаратора или велике количине куглица.

Детаљнија провера предњих и задњих лежајева врши се након растављања генератора. Ово ће одредити стање спољашњег кавеза, сепаратора, присуство подмазивања и интегритет поклопца генератора. Ако је током дијагностике откривено да су лежајеви или поклопац напукли, сепаратори су оштећени, онда је потребно заменити делове.

Ако је током дијагностике пронађена пукотина на поклопцу генератора, онда ће овај део кућишта морати да се замени

Познати аутомеханичар каже да ако један од лежајева генератора поквари, онда је потребно заменити не само њега, већ и други. У супротном, неће дуго ходати. Плус, ако је генератор већ потпуно растављен, онда би било корисно дијагностиковати га: проверите стање четкица, зазвоните намотаје статора и ротора, очистите бакарне контакте на сидру финим брусним папиром.

Провера затегнутости појаса

Генератор ВАЗ 2107 се покреће са ременице радилице помоћу ремена. Потоњи је широк 10 мм и дугачак 944 мм. За захватање са ременицама, направљен је са зупцима у облику клина. Каиш се мора заменити у просеку сваких 80 хиљада км. километража, јер материјал од којег је направљен пуца и хаба. Упркос једноставној намени ременског погона, с времена на време му треба обратити пажњу, проверавајући затегнутост и стање. Да бисте то урадили, руком притисните средину дугог дела појаса - не би требало да се савија више од 1,5 цм.

Затегнутост ремена алтернатора мора бити исправна и периодично проверавана

Поправка генератора

Генератор ВАЗ 2107 је прилично сложен склоп, чија поправка укључује делимичну или потпуну демонтажу, али уређај се прво мора уклонити из аутомобила. Да бисте радили, биће вам потребни следећи алати:

• кључеви за 17 и 19;
• glave 10, 17 i 19;
• ручке и дугмад са чегртаљком;
• продужетак са карданским зглобом.

Демонтажа генератора

Радове на уклањању генератора изводимо следећим редоследом:

1. Уклонимо негативни терминал из батерије и одспојимо све жице које долазе из генератора.
   

   Да бисте демонтирали генератор из аутомобила, искључите све жице које долазе из њега
2. Користећи кључ од 17, откидамо и одврнемо горње причвршћиваче генератора, док отпуштамо и затежемо каиш.
   

   Горњи носач генератора је такође елемент за затезање каиша
3. Идемо испод аутомобила и одврнемо доњи носач. Погодно је користити чегртаљку за одвртање причвршћивача.
   

   Пењући се испод аутомобила, одврните доњи носач генератора
4. Након одвртања матице, избијамо вијак, за који уперимо комад дрвеног блока на њега и ударимо чекићем по глави да не бисмо оштетили навој.
   

   Морамо избити вијак кроз дрвени врх, иако га нема на фотографији
5. Вадимо вијак. Ако испадне затегнуто, можете користити, на пример, кочиону течност или продорно мазиво.
   

   Ако је доњи вијак затегнут, можете га навлажити продорном машћу.
6. Генератор демонтирамо одоздо.
   

   Уклањамо генератор из аутомобила спуштањем између носача и греде предње осовине

Видео: демонтажа генератора на "класику"

Како уклонити ВАЗ класични генератор. (За почетнике.)

Демонтажа

Да бисте раставили склоп, потребни су вам следећи алати:

• кутија или отворени кључ за 19;
• чегртаљка са продужетком;
• главе за 8 и 10;
• чекић.

Редослед радњи за демонтажу је следећи:

1. Одврните 4 матице које причвршћују задњи део кућишта.
   

   Кућиште генератора је причвршћено са четири вијка са наврткама које је потребно одврнути
2. Окрећемо генератор и мало продужимо завртње тако да њихове главе падну између лопатица ременице да би га поправили.
3. Помоћу кључа 19 одврните матицу за причвршћивање ременице.
   

   Ременица алтернатора се држи навртком на 19
4. Ако није било могуће одврнути матицу, онда стегнемо генератор у тису и поновимо операцију.
5. Одвајамо два дела уређаја, за које чекићем лагано ударимо тело.
   

   Након одвртања причвршћивача, одспајамо кућиште наношењем лаганих удараца чекићем
6. Uklonite remenicu.
   

   Ременица се прилично лако уклања са сидра. Ако имате било каквих потешкоћа, можете га одвојити шрафцигером
7. Извадимо иглу.
   

   Ременица се кључем чува од укључивања ротора, тако да приликом растављања морате је пажљиво уклонити и не изгубити.
8. Извадимо сидро заједно са лежајем.
   

   Извлачимо анкер са поклопца заједно са лежајем
9. Да бисте уклонили намотај статора, одврните 3 матице изнутра.
   

   Намотај статора је причвршћен са три матице, одврните их чегртаљком
10. Уклањамо завртње, намотај и плочу са диодама.
    

    Након што смо одврнули причвршћиваче, извадимо намотај статора и диодни мост

Ако је потребно заменити диодни мост, онда вршимо описани редослед радњи, након чега уграђујемо нови део и састављамо склоп обрнутим редоследом.

Лежајеви генератора

Пре него што наставите са заменом лежајева генератора, морате знати које су њихове димензије и да ли је могуће инсталирати аналоге. Поред тога, вреди узети у обзир да такви лежајеви могу бити конструктивно отворени, затворени са једне стране челичном подлошком и затворени са обе стране гуменим заптивкама које спречавају цурење прашине и мазива.

Лежајеви алтернатора имају заштитне плоче које спречавају да прашина и прљавштина уђу унутра

Табела: димензије и аналози лежајева генератора

Применљивост	Број лежаја	Аналогни увоз/Кина	Величина мм,	број
Задњи лежај алтернатора	180201	6201–2РС	КСНУМКСхКСНУМКСхКСНУМКС	1
Предњи лежај алтернатора	180302	6302–2РС	КСНУМКСхКСНУМКСхКСНУМКС	1

Замена лежајева

Замена лежајева на генератору "седам" врши се на растављеном уређају помоћу посебног извлакача и кључа за 8. Поступак изводимо на следећи начин:

1. На предњем поклопцу одврните матице за причвршћивање облога које се налазе са обе стране и држе лежај.
   

   Облоге на поклопцу генератора држе лежај
2. Истисните стари лежај одговарајућим алатом.
3. Да бисте уклонили куглични лежај са арматуре, користите извлакач.
   

   Да бисте уклонили лежај са ротора, биће вам потребан посебан извлакач.
4. Нове делове уграђујемо обрнутим редоследом утискивањем одговарајућих адаптера.
   

   Да бисте инсталирали нови лежај, можете користити адаптер одговарајуће величине

Без обзира на то које лежајеве мењам на свом аутомобилу, увек отворим заштитну подлошку и нанесем маст пре уградње новог дела. Такве радње објашњавам чињеницом да није сваки произвођач савестан када је у питању пуњење лежајева машћу. Било је тренутака када је мазиво практично одсутно. Наравно, у блиској будућности такав детаљ би једноставно пропао. Као мазиво за лежајеве генератора користим Литол-24.

Регулатор напона

Релеј-регулатор, као и сваки други уређај, може покварити у најнеповољнијем тренутку. Због тога је важно знати не само како га заменити, већ и које опције има овај производ.

Који се може ставити

На ВАЗ 2107 уграђени су различити релеји-регулатори: спољни и унутрашњи тростепени. Први су посебан уређај, који се налази на левој страни лука предњег точка. Такви регулатори се лако мењају, а њихова цена је ниска. Међутим, спољни дизајн је непоуздан и има велику величину. Друга верзија регулатора за "седамке" почела је да се инсталира 1999. године. Уређај има компактну величину, налази се на генератору, има високу поузданост. Међутим, замена је много тежа од спољног дела.

Zamena regulatora

Прво морате да одлучите о скупу алата који ће вам бити потребни за рад:

• otvoreni ključ za 10;
• равни одвијач;
• крстасти одвијач.

Након што сте током теста открили да уређај не ради како треба, потребно је да га замените добро познатим. Да бисте то урадили, извршите следеће кораке:

1. Ако генератор има спољни регулатор, онда да бисте га демонтирали, уклоните терминале и одврните причвршћиваче кључем од 10.
   

   Спољни регулатор напона ВАЗ 2107 почива на само два завртња кључ у руке за 10
2. Ако је уграђен унутрашњи регулатор, онда да бисте га уклонили, потребно је да уклоните жице и одврните само неколико шрафова помоћу Пхиллипс одвијача који држе уређај у кућишту генератора.
   

   Унутрашњи регулатор се уклања помоћу малог Пхиллипс одвијача.
3. Проверавамо релеј-регулатор и по потреби вршимо замену, након чега се састављамо обрнутим редоследом.

Регулатор напона је део који увек носим са собом као резервни, поготово што не заузима много простора у претинцу за рукавице. Уређај може покварити у најнеповољнијем тренутку, на пример, насред пута, па чак и ноћу. Ако при руци није било заменског регулатора, онда можете покушати да дођете до најближег насеља тако што ћете искључити све непотребне потрошаче (музику, шпорет итд.), Остављајући само димензије и фарове.

Четке генератора

Најпогодније је заменити четке на уклоњеном генератору, али га нико намерно не раставља. Део има каталошки број 21013701470. Аналог је држач четки из УТМ (ХЕ0703А). Поред тога, погодни су слични делови из ВАЗ 2110 или 2114. Због необичног дизајна унутрашњег регулатора напона, када се замени, истовремено се мењају и четке.

Четке, када су постављене на своје место, морају ући без изобличења, а ротација генератора ременицама мора бити слободна.

Видео: демонтажа четкица генератора "седам".

Замена и затезање ремена алтернатора

Утврдивши да је ремен потребно затегнути или заменити, потребно је да припремите одговарајуће алате за посао:

• otvoreni ključ za 17;
• отворени или кутијасти кључ за 19.

Поступак замене појаса је следећи:

1. Искључујемо горњи носач генератора, али не у потпуности.
2. Идемо испод аутомобила и олабавимо доњу матицу.
3. Померамо матицу удесно, можете лагано ударити чекићем, попуштајући затезање каиша.
   

   Да бисте отпустили каиш алтернатора, померите уређај удесно
4. Skinite remen sa remenica.
   

   Након што олабавите горњи носач генератора, уклоните каиш
5. Инсталирајте нови део обрнутим редоследом.

Ако само треба да затегнете каиш, онда се горња матица генератора једноставно отпушта и подешава, за шта се склоп помера од мотора помоћу носача. Да би се ослабио, напротив, генератор се помера на мотор. Након завршетка поступка, затегните обе навртке, покрените мотор и проверите напуњеност на терминалима акумулатора.

Из сопственог искуства са ременом алтернатора, могу да додам да ако је затегнутост прејака, оптерећење лежајева алтернатора и пумпе се повећава, смањујући њихов животни век. Слаба напетост такође не слути на добро, јер је могуће недовољно пуњење батерије, при чему се понекад чује карактеристичан звиждук који указује на проклизавање каиша.

Видео: затезање ремена алтернатора на "класици"

Како затегнути каиш алтернатора.

Ако ваша "седморка" "има" проблема са генератором, не морате одмах журити у ауто сервис за помоћ, јер можете прочитати корак по корак упутства за проверу и поправку јединице и сами обавити потребне радове . Поред тога, у томе нема посебних потешкоћа чак ни за почетнике власнике аутомобила.